Man patinka manyti, kad po pradinio nesusipratimo mes suklupome. Be tapybos, kita Martimo aistra buvo važinėjimas kalnų dviračiais – vienas iš dalykų, kurie mane atviliojo į šį izoliuotą salyną, besidriekiantį Vidurio Atlanto kalnagūbryje, 1500 km nuo Lisabonos ir 3900 km nuo Niujorko. Kai palikome fumarolių smarvę ir išvažiavome iš Furnaso, Azorų salose, šiame vandenyne esančiame ES užkampyje, mane iš karto pribloškė vienas dalykas, kad visa tai buvo labai europietiška. Iki atvykimo čia vienintelis mano Vidurio Atlanto pakrantė buvo Tenerifė, dulkėta, saulės kaitinama vieta, kuri bent jau jautė Šiaurės Afriką. Kita vertus, San Migelio sala man vis primindavo Kornvalį. Dviračiais važiavome pro pievas, pilnas juodai baltai išmargintų karvių, ir tvarkingai nupjautas gyvatvores, pilnas gėlių. Kai pasiekėme pakrantę, aplink uostą glaudėsi net jaukus žvejų kaimelis. Nedidelė grupelė vyrų iškrovė tuną ir ungurį į prieplauką, bet kitaip Ribeira Quente atrodė apleista. Martimas nuvedė mane į tuščią restoraną, kur meniu buvo susuktas į butelį. Užsisakėme ožkos sūrio ir alyvuogių su kukurūzų duonos plokšte, o po to – ant grotelių keptos žydės ir aštuonkojų salotų. Atgal į Furnasą teks ilgai važiuoti įkalnėje ir mums reikėjo visos energijos, kurią galėjome sukaupti. Kelionę atgal atidėjome blaškydami po kaimą. Tolimame pakrantės gale buvo juodo smėlio paplūdimys, kuris, pasak Martimo, po poros mėnesių vasaros įkarštyje bus gana judrus. „Bet ne taip, kaip Kanarų salos”, – greitai pridūrė jis, baimindamasis, kad, regis, ketinu pabėgti, turėdamas neapgalvotą mintį, kad Azorai yra masinė paplūdimio vieta. Aišku, kad jų nebuvo. Jau pradėjau įsijausti į atsipalaidavusį salų tempą ir įsijausti į jų kraštovaizdžio bei kultūros subtilybes. Švelniai kalbanti moteris liūdnomis akimis atrakino duris į vieno kambario muziejų, kuriame buvo eksponuojamas tradicinis atviras žvejų laivas su tinklais, kabliukais ir peiliais. Sienos buvo išklotos jaunų ir senų žmonių nuotraukomis, laikančių brangius laimikius. Salėje tvyrojo stiprus pasididžiavimo ir bendruomeniškumo jausmas. Padėkojau moteriai, kai išėjome į lauką prie savo dviračių. Ji privertė nusišypsoti ir užsirakino mums už nugaros. „Tikiuosi, kad nepridarėme jai problemų”, – pasakiau Martimui, bet jis papurtė galvą. „1997 m. čia įvyko nuošliauža”, – sakė jis. „Žuvo beveik 30 žmonių. Ji neteko šeimos – manau, dukros.
Kai pirmą kartą atvykome į Ribeira Quente, nepastebėjau iš dalies užgijusio sumaišytų riedulių ir neaiškios augmenijos rando. Lėtai važiuodamas įkalnėn į Furnasą atidžiau pažvelgiau į peizažą, kurį taip greitai apgaubiau kaip esminę Europą. Jame buvo daug daugiau, nei pievos ir gyvatvorės, kurias aš apžiūrėjau anksčiau. Nuo stačių šlaitų nugrimzdę kriokliai, pasmaugti žaliuojančiame, beveik tropiškai atrodančiame miške. O grįžus į Furnas, jamsų perpildyta upė ribojosi su siautėjančiais Terra Nostra sodais, kur daugybė Kalifornijos sekvojų, Norfolko salos pušų, kiniškų gingkoe ir Naujosios Zelandijos medžių paparčių suteikė egzotiško San Migelio pojūčio.
Kitą dieną mes su Martimu nuvažiavome į Povoação, kur 1429 m. atvyko pirmieji salos gyventojai portugalai. Gavome kavos ir grietinėlės. fofa tortas a pastelaria ramioje miesto aikštėje, prieš važiuojant į Faial da Terra kaimą, kur pėsčiųjų takas tyrinėjo vidų. Dar nebuvome nuėję toli, kol bananų ir laukinio imbiero sklypai kaimo pakraštyje užleido vietą dygstančiam drėgnam miškui. Paparčiai, vis dar šlapi nuo praėjusios nakties lietaus, išklojo taką. Išsiveržėme į upelius ir plaukėme tuneliais bambukų tankmėje. Ir vis dėlto, kaip tik tada, kai jau buvau ant slenksčio, kad pagirčiau Martimą tuo, kaip visa tai man priminė Borneo, mes išėjome į nusidėvėjusio akmenimis grįsto takelio atkarpą. Vienoje pusėje buvo sena šienuota pieva, o oras staiga prisipildė pažįstamos juodvarnių ir pelų giesmės. Šiek tiek toliau pasiekėme apleistą Sanguinho kaimą, kuris šeštajame dešimtmetyje buvo paliktas sunykti į apleistą sausojo akmens sienų ir skeleto pastatų labirintą, kai šalia esantis kelio projektas nebuvo pakankamai arti. Martimas man pasakė, kad dalį kaimo planuojama atkurti kaip turistų traukos centrą. Kai kalbėjome apie galimą ekonominę naudą, kurią tai gali atnešti vietiniams, pagyvenęs vyras atvyko atsigerti iš vis dar nepaliesto Sanguinho šaltinio. Pripažindamas linktelėjęs jis nukrypo į vieną iš apleistų namų, už kurių galėjau matyti tvarkingas naujai pasodintų javų eiles. Atrodė, kad bent vienas vietinis nenorėjo paleisti praeities. Tą vakarą grįžo lietus, o kartu ir žemo slėgio frontas stumdė jūrą, kol San Migelio bazalto kranto liniją apibrėžė ryškus banglenčių bangavimas. Martimas grįžo prie savo molberto ir dažų, o aš persikėliau į pakrantės Caloura gyvenvietę nardyti. Tai neatrodė daug žadanti. Man buvo pasakyta, kad po vandeniu Azorų salos gali pasigirti siurrealistiniu jūros peizažu, sukurtu iš visų rūšių ugnikalnių gudrybių, tačiau nardymo operatorius Calouroje man nekėlė abejonių, kur galėčiau atsidurti, jei tą dieną nardysiu. Patraukęs nykštį į vakarus, jis pasiteiravo, ar aš kada nors buvau Manhetene, ir palikau tai.
Vynuogių lūkesčiai
Kitą dieną oras nenuslūgo, todėl nusprendžiau judėti toliau. Trumpas skrydis į šiaurės vakarus nuvedė mane į Pico salą, kur taksi vairuotojas ir kelionių vadovas Carlosas Fernando pasveikino mane linksmai šypsodamasis. „Kai lyja ir jūra banguoja”, – sakė jis, – laikas ilgiems pietums. Carlosas labai norėjo, kad paragaučiau garsiųjų Pico vynų, ir atrodė, kad būtų žiauru atsisakyti. „Terras de Lava” buvo geras baltas, o raudonieji „Basalto” ir „Curval Atlantis” taip pat nebuvo blogi – ypač kartu su tradiciniu valgiu. linguiça es euarmes (rūkyta kiaulienos dešra ir keptas jamas) ir pudim naõ sei, kuris, pažodžiui išvertus, reiškė „pudingas be pavadinimo”. Tačiau iš esmės jis buvo panašus į tai, ką vienas iš Piko retkarčiais įvykusių žemės drebėjimų gali padaryti su šokolado putėsiais, biskvitu, persikais ir grietinėle. Pico dominuoja snaudžiantis 2 351 m ugnikalnis – tai faktas, kurį reikia pasakyti vietiniams, kai debesų bazė yra praktiškai jūros lygyje. Tačiau net tada, kai Ponta do Pico yra užtemdyta nuo akių, raižyta salos pakrantė puikiai liudija apie jos vulkaninę praeitį. Kai tą popietę važiavome šiauriniu salos krantu, Carlosas parodė man lavos gabalėlius, juodus ir pluteles kaip sudegęs obuolių trupinys. Vietomis bazaltas turėjo augmenijos dulkes (vadinamuosius mistérios); kitur jis buvo naudojamas sauso akmens sienų koriui sukurti, kiekviename nedideliame sklype buvo prieglobstis vynmedis. Pastatai taip pat dažniausiai buvo kalti iš bazalto, įspūdingiausios buvo bažnyčios su ryškiais baltumo ir juodo vulkaninio akmens kontrastais. São Roque mieste buvo dar vienas išskirtinis Pico bruožas. Komercinė banginių medžioklė čia baigėsi dar 1987 m., o perdirbimo gamykla ir slenksčiai, kuriuose kašalotai buvo ištraukti į krantą, buvo išsaugoti kaip muziejus. Suklupęs tarp didžiulių fabriko kubilų ir kitų šiurpių darbo įrankių, sustojau lauke prie bronzinės žmogaus statulos, stovinčio prie vieno iš ilgųjų valčių, į kurias kadaise išplaukė banginių medžioklės įgulos, statulos. . Tai buvo tinkamas paminklas jų drąsai ir patirtoms netektims, bet aš negalėjau atsistebėti, kodėl taip pat nėra paminklo banginiams. Serge’o Viallelle’o teigimu, kitą rytą mano reakcija buvo paprastai pernelyg sentimentali. Serge’as, įdegęs prancūzas, turintis kuoduką ir aštraus proto, surengė banginių stebėjimo turus iš Lajes pietinėje Pico pakrantėje.
„Man nepatinka žmonės, kurie yra per daug žali, žmonės, kurie pernelyg nusiteikę banginių medžiotojams”, – sakė jis. „Jie medžiojo banginius ne dėl malonumo. Jie tai padarė, nes turėjo užsidirbti pragyvenimui”.
Laiko banginis
Serge’as dabar samdo vietinius vyrus, kad statytų tuos pačius apžvalgos bokštus, kurie kažkada nukreipė banginių medžiotojus į jų karjerą – tik dabar Zodiakai su fotoaparatais nešiojančiais turistais eina persekioti 25 banginių šeimos gyvūnų rūšis (nuo mėlynųjų banginių iki delfinų). Azorai. Paklausiau Serge’o, kokios mūsų galimybės tą dieną. „Pastebėjome gal vieną kašalotą už vienos mylios”, – sakė jis, prieš iškilmingai brūkštelėdamas arklio uodegą, pridūręs, kad matomumas taip pat yra vienas mylios ir kad mums labai pasiseks, ką nors pamatyti. iš viso. Po pusvalandžio mes praleidome Atlanto vandenyno riedučius, o mūsų Zodiako ženklą vedė radijo protrūkiai, o pakrantėje besilankantys žvalgybininkai sunkiai stebėjo mūsų kašaloto smūgius. Netrukus mes dreifavome permatomame jūros rūko kokone, o pro šalį tik retkarčiais plaukiojo šlyties vanduo. Radijas tylėjo daugiau nei valandą. Tada du dalykai įvyko beveik vienu metu. Už mūsų išryškėjo blankūs Ponta do Pico kontūrai, o pro besitraukiantį rūką prasiskverbė vandeninga saulė. Per kelias minutes radijas atgijo ir mūsų akyse buvo jaunas kašalotas, trinktelėjęs į paviršių uodega. Serge’as mums pasakė, kad tikriausiai tai skambina likusiai ankšties daliai, ir, be abejo, staiga atsidūrėme mažiausiai 20 kašalotų, jaunų ir suaugusių, susiliejimo taške. Atsitraukę į pagarbų atstumą, stebėjome, kaip jie susilieja į siaurą socialinę grupę, liečiantys nugaras. Vėliau tą pačią popietę išplaukiau keltu į kaimyninę Faial salą. Atvykę į Hortą, pravažiavome šimtus jachtų, įspraustų prieplaukoje, o jų takelažas išdygė tankus stiebų, trosų ir šlaitų tankmę prieš istorinę miesto krantinę.
Toje perpildytoje prieplaukoje Atlanto vandenyno viduryje buvo kažkas mįslingo ir intriguojančio. Atrodė, kad labiau nei bet kur, kur buvau Azorų salose, dvelkė salų atokumu. Vaikščiodamas tarp nepaprasto laivyno pastebėjau a Speedwella Katalizatoriusan Neįmanoma svajonė – aštrūs vardai, kurie pulsavo iššaukimu. Kiekvieną prieplaukos sienų ir pėsčiųjų takų centimetrą uždengė buvusių lankytojų užrašai – savotiškas „jachtos grafiti”, grafiškai vaizduojantis kiekvieno laivo pasaulines klajones. Daugelis buvo nubraižę paprastus žemėlapius, kuriuose buvo atsekami transatlantiniai ar aplink pasaulį keliai maršrutai, o kiekvieno epicentre buvo Azorų salos. Linijos, nubrėžtos iš Keiptauno, Sautamptono, Niujorko ir Buenos Airių, susiliejo šiame mažame salyne. Čia bent jau Azorų salos yra pačiame pasaulio centre.
Kada eiti
Vieną dieną galite turėti visus keturis metų laikus, todėl tikėkitės šiltos temperatūros (iki 27 °C vasarą; apie 13 °C žiemą), vidutinės 80-85% drėgmės ir lietaus tikimybės bet kurį mėnesį. Nuo gegužės iki rugsėjo tinka banginių stebėjimui, buriavimui ar žvejybai. Kad saloje žydėtų garsiosios azalijos ir hortenzijos, geriausiai tinka birželis ir liepa.
Važiavimas aplinkui
Visas salas, išskyrus Corvo, jungia vietinė oro linijų bendrovė SATA. Transmaçor (www.transmacor.pt) kursuoja keltai tarp Faial, Pico ir São Jorge, taip pat tarp Terceira ir Graciosa. Vasarą keltai iš Açorline (www.acorline.pt) jungia visas salas, išskyrus Corvo. Taksi ir automobilių nuoma yra plačiai prieinami; autobusai kursuoja daugumoje salų.
Ką pamatyti ir nuveikti
Daugelis teigia, kad Flores yra pati gražiausia sala su įspūdingomis hortenzijomis. Vasarą kateris kasdien vieną valandą 45 minutes plaukia į Corvo, atokiausią Azorų salą.
Graciosa garsėja Furna do Enxofre, sieros ežeru, esančiu urve. Faial saloje verta ištirti istorinį Hortos uostą, kaip ir Capelinhos, kur 1957 m. išsiveržęs išsiveržimas padidino salą 2 km2. Savo dramatiškomis jūros uolomis ir giliais slėniais São Jorge yra magnetas vaikščiotojams, kaip ir Pico su sudėtingu pakilimu į Ponta do Pico. Banginių stebėjimas taip pat puikus iš Pico (www.espacotalassa.com).
Tarp svarbiausių Terceiros vietų yra Angra do Heroísmo – miestas, kuris kadaise buvo Atlanto prekybos kelių centras. Sete Cidades vulkaniniai ežerai dvyniai – vienas mėlynas, kitas žalias – neabejotinai yra labiausiai fotografuojami iš didžiausių ir įvairiausių salų San Migelio lankytinų vietų. Tačiau būtinai aplankykite ir Gorreana arbatos dvarą, SPA miestelį Furnasą ir nuostabius Nordeste uolos vaizdus. Dramatiški peizažai taip pat yra Santa Maria patraukli kortelė. Šioje ramioje saloje yra terasiniai vynuogynai Maia ir balto smėlio paplūdimys Praia Formosa.
Maistas ir gėrimai
Azorų virtuvė, turinti įtakos Portugalijos tėvynei, apima vietoje gaminamas dešreles chouriço (aštrus variantas) ir morcelas (juodojo kraujo dešra), taip pat bacalhau (džiovintą menkę). Caldo verde, bulvių sriuba su kopūstais, yra populiari. Išbandykite skanius vietinius vynus ir Maracuja – pasiflorų vaisių likerį.
