Daugeliui keliautojų, kurie nusileidžia kalnų apsuptyje esančiame Katmandu oro uoste, Nepalas asocijuojasi su žygiavimu, idealiai tinkančiu kvapą užimančioms trasoms aplink Sagarmatą (Everestą) ir Annapurnos bei Manaslu kalnų grandines. Tačiau nors kalnai yra tikrai didingi, virš sniego linijos nėra daug daugiau kaip uolos ir ledas. Nepalo kultūrinė širdis yra Vidurio kalvomis, žaliamoje aukštumų juostoje, skiriančioje Himalajus nuo Terai lygumų, ir būtent šią vietovę man norėjosi tyrinėti išsamiau.
Kiti buvę miesto-valstybių Katmandu, Patano ir Bhaktapuro miestai dominuoja Keliautojų žemėlapiuose dėl savo stulbinančių šventyklų ir rūmuotų viduramžių aikščių, bet aš norėjau pamatyti daugiau slėnio ir sužinoti, kaip žmonės gyveno toliau nuo triaukščio fotoaparatų. Buvimas bendruomenių valdomuose namuose, išsidėsčiusiuose aplink slėnį, suteikė galimybę pažvelgti į kitokią Nepalą, toliau nuo žygių trasų šurmulio. Vietoj kalnų perėjų ir žygių pokalbių aš galėjau prisijungti prie bendruomenės šokių, lydėti į šventyklas, prisidėti prie bendrų maitinimų ir išbandyti tradicinius amatus – visą laiką mokantis apie Nepalą per jo žmones. Štai ką aš atradau.
Kur apsistojote? Kokie buvo įspūdžiai?
Kelionė per slėnį nuo Katmandu iki Thimi, Bhaktapuro, Nagarkot, Namobuddha, Panuati ir Kirtipur buvo naktį praleidžiant šeimos valdomuose namuose, organizuotuose per Katmandu Bendruomenės Nakvynės tinklą – tai naujoviška organizacija, siekianti per turizmą paskirstyti pajamas kaimo bendruomenėms. Projekto kontrolė priklauso vietinėms moterims, daugeliui iš kurių tai buvo pirmasis finansinės nepriklausomybės laikotarpis, kai jos prisijungė prie nakvynės tinklo.
Nagarkoto viršuje esančiame kaime aš buvau priimtas kelioms naktims Sarados Bastolos ir jos sūnaus Anupo, gyvenant paprastai dekoruotame, bet jaukiame miegamajame jų šeimos namuose, pastatytuose vietoje šeimos purvo-konstravimo ūkio namo, kuris buvo sugriautas 2015 m. Nepalo žemės drebėjimo. Buvo lyg gyvenimas su draugų draugais – dalinomės vonios kambariu, o namuose gaminamas maistas (daugiausia iš kaime auginamų daržovių) buvo valgomas kartu šeimos virtuvėje arba ant stogo.
Vieną naktį praleidau labiau įprastose patalpose, kad būčiau šalia kalvagūbrio Thrangu Tashi Yangtse Vienuolyno prie Namobuddha, apsistojant nuostabios Namobuddha kurorto šiferiniuose nameliuose, statytuose Nepalo stiliumi. Mano kambarys išėjo į vešlią tropinį sodą, pilną barbetų, genius, drongus, bulbulių, žiūrinukų, gaudytojų ir kitų Himalajų paukščių. Daugiabalsis aušros choras buvo kažkas ypatingo!
Mano šeimininkai Panauti buvo Ruku Šrestha ir jos vaikai Aaditya ir Jyoti, kurie priėmė mane į erdvų miegamąjį jų turgaus šone namuose, atsiremiant į nakvynės asociacijos socialinę salę. Tai buvo įdomi pažintis su glaudžiu bendruomenės jausmu šiame mažame miestelyje. Tarp mano priėmimo ir vaikų vežimo į koledžą, Ruku prabėgo po kaimynystę, remdamas kitus vietos moteris kaip bendruomeniniu projektu, pagrįstu smulkiaisiais kreditais ir bendra darbo jėga.
Koks buvo geriausias valgymas?
Kiekvienas, kas keliauja į Nepalą, įsimyli momus, vietinius koldūnus, bet patirtis tampa dar stebuklingesnė, kai pats juos pasigamini. Mokymasis iš vietinių yra esminė Bendruomenės Nakvynės patirties dalis, ir mano šeimininkai Panauti skyrė vakarą greitam kursui, kaip pagaminti tobulą momo.
Netgi ne vieną momo, o daugybę jų pagaminau. Kol matrona Ruku pjaustė ingredientus, Aaditya ir Jyoti mane vedė per momo gamybos pagrindus, pradedant didžiulio maltos buivolienos, daržovių ir momo masala kalno (Nepalo prieskonių mišinys, suteikiantis Nepalo momoms jų išskirtinį skonį) maišymu.
Tada atėjo momo apvalkalai, pagaminti iš paprasto kviečių miltų ir vandens tešlos. Greitai įkūrėme efektyvią gamybos liniją, su Jyoti skirstant tešlą į kamuoliukus, Aaditya plonuojant kamuoliukus su mažybine kočėlu, o visi trys mes užpildėme įdarą ir gnaibėme apvalkalus į tvarkingus paketus.
Pripažįstu, mano atrodė labiau kaip tortellini nei klasikinės „suktinės” momo formos, tačiau po greito garinimo rezultatai buvo skanūs.
Kokia buvo mažiausiai žinoma veikla, kurią mėgau?
Sužinojau, kaip mesti molinį puodą Thimi kaime, garsėjančiame puodų gamyba. Nors kaimyninis Bhaktapūras yra žinomas dėl puodų (ten netgi yra visa viduramžių aikštė, skirta puodžiams), daugelis geriausių amatininkų yra kilę iš Thimi, ir aš prisijungiau prie ryto klasės su NP Ceramics savininku, kad išmokčiau šio tradicinio Nepalo meno pagrindų.
Mano mokytojas, Nara Bhakta Prajapati, išmoko gaminti tradicinius vandens ąsočius ir dievytėmis papuoštas gėlių vazonus, kol pasiekė aukštos kokybės, ant ratų sukamas keramiko gamybą. Jis vedė mūsų mažą mėgėjų grupę per rato sukamo indo iš ledyno giluminio vietinio molio, rastu Katmandu slėnio dugne, gamybos etapus.
Praktikoje puodo metimas buvo sunkesnis nei atrodė, bet Nara buvo atidus ir kantrus mokytojas, įsitraukiantis pataisyti iškrypusių kraštų ir suploninti storus puodo lūpas. Su pagalba man pavyko pagaminti padorų, daugiau ar mažiau apvalų puodą, kuris buvo išdžiovintas, išdegtas kaimo bendrolių krosnyse ir pristatytas man į Katmandu kelionės pabaigoje.
Mėgstamiausia veikla iš kelionės?
Aplinka, pristatyta vietinių buvo tikra mano apsilankymo akimirka. Nagarkote, vaikščiojant palei kalnagūbrį nuo Budos Taikos parko su mano šeimininku Anup, aš galėjau pamatyti kaimą per Nepalo akis, su mažiau turistų aplink nei daugumoje žygio trasų, kuriomis vaikščiojau Nepale. Iš tiesų, važiavimo metu dažniausiai girdimas ne žygio lazdos klyksmas, o metalo distiliavimo staklių burbulavimas, kurį naudoja ūkininkai distiliuodami raksi – vietinį samogono, iš fermentuoto sorų.
Sustoję paragauti raksi ūkio šone keliu, Anup paaiškino, kaip arti šeima buvo katastrofos 2015 m. žemės drebėjimo. „Mes buvom laukėse, kai įvyko žemės drebėjimas. Mano motina skubėjo namo išlaisvinti karvių iš tvarto, tuomet antras drebėjimas sugriovė tvartą ir mūsų namą. Bet mūsų bendruomenės niekas nesusižeidė; buvom labai laimingi,” jis pasakojo man.
Plonos pilkos debesys apkabino kalnagūbrio viršūnę, todėl praleidau Himalajų vaizdą, bet galėjau pasivaikščioti ramiais gaun (kaimais) su dainuojančiais Nepalo gegutėmis. Taip pat gavau progą įsijungti į pašarų paieškas gyvatvorėse. „Kai gegutė gieda, kafal vaisiai pasiruošę,” mano gidas entuziastingai paskelbė, surinkdamas vaisius, kyšančius raudoną ir skanius, iš kyšančių šakų šalia kelio.
Kitą dieną tęsėme kelionę link Namobuddha, kirtus Nagarkoto bendruomenės miškinę ant storo raudonų pušų adų kilimo. Kaip ir Nepale, buvo svyruojančių kabantys tiltais kirsti, kalnagūbriai nusileisti ir ropoti ant stačių šlaitų; taip pat buvo didžiulis ramybės jausmas. Eidami, praėjome nuostabias ramios kaimo vietas ir grupes raudonais chalatais apsirengusių kaimo moterų, besirūpinančių pašarais blyškiame, priešmonsoi saulės šviesoje.
Koks dalykas buvo netikėtas?
Savo vakarienės lėkštelės gaminimas iš lapų ir bambuko buvo netikėta! Nagarkot, Bastolos šeimos nariai mane mokė, kaip paruošti lėkštes pusryčiams, susiuvant salo medžių lapus su „kabučiais”, pagamintais iš plonų bambuko juostelių. Šie visapusiškai biologiškai skaidūs plokštės turėjo papildomą privalumą: jokių indų plovimo po skanios ryto valgymo, kurį sudarė aloo jeera (bulvės su kmynais), jogurtas, chapati placentos ir Himalajų medus.
Tai buvo tikras akių atradimas, kaip gyveno žmonės Nepale prieš vienkartinio plastiko pakuočių atėjimą. Buvo malonu matyti, kad visoje Bendruomenės Nakvynės sistemoje laikomasi tvirtai tvarių praktikų, su atliekų išrūšiavimo perdirbimui ir geriamojo vandens buteliais, išpildytais iš išvalytų bendruomeninių tiekimo šaltinių.
Kaip judėjote?
Aš keliau miestelius autobusu, pėsčiomis arba dviračiu. Važiavimas kalnų dviračiu nuo Namobuddha iki Panauti buvo labai malonus. Su gidu iš bendruomenės valdomos nuomos bendrovės Cycle Station, aš sekiau vingiuotus kaimo kelius ir stačias žvyro takelius nuo vienuolyno vartų, išlindamas į terasines ryžių laukus, esančius Panauti apačioje.
Kartais mano gidas užtikrino mane, kad daugiau kalnų nebus, kol neprasidėjome dar į vieną išaugimą viršų, tačiau Nepalas yra šalis, kur bet koks kalnas, kuris nėra padengtas sniegu, laikomas „kalva”, todėl vienintelė nuokalnė nesvarbu. Balansas pasirodė, kad aukštiklių sričių pastangos buvo daugiau nei subalansuojamas dėl staigaus džiaugsmo, sklendžiant žemyn per terasas.
Ir spalvos buvo nuostabios. Visose pusėse vešliai žali kalnai buvo palydėti impresionišku pilkos ir mėlynai deformuotos debesys plovimu, o vandens veidrodžiai iš kaskadinių ryžių terasų atspindėjo moteris raudonai apsirengusius kurta suruwal pižamose, sodinančias ryžius ateinančiam monsono sezonui. Aš pabaigiau važiavimą Panauti aukštos, trijų lygių Indreshwar Mahadev šventykloje jausdamasis visiškai ekstazėje.
Ką labiausiai turistinį dalyką darėte?
Lipimas į kalvų viršūnės stupą Swayambhunath grįžus į Katmandu – tačiau turistinis Nepale nėra tas pats, kas turistinis Niujorke ar Honkonge. Užsienio lankytojai Katmandu garsioje šventykloje yra mažesni už hinduistų ir budistų piligrimus, ir nepalyginamai mažesni už minias paprastųjų makakų, kurios užplūsta šventą stupą.
Swayambhunath buvo viena iš pirmųjų vietų, kurią aplankiau būdamas neseniai keliautoju jaunuole, 1990-aisiais, ir tai yra vieta, į kurią grįžtu kiekvieną kartą sugrįžęs į Nepalą, kad prisimintų tą jausmą nenusakomą įspūdį. Mažai kas pasikeitė – beždžionės vis dar klajoja architektūra, piligrimai išskleidžia maldos ratelius, maldos vėliavos plėsdamos Himalajų vėjais, o apkankios Budos akys ramiai stebi iš gildoto stupos viršaus per slėnį. Tai yra Nepalas mikrokosmosas.
Kelionių aistruolė ir patyrusi kelionių tinklaraštininkė, kuri rašo apie įvairius kelionių aspektus: nuo apgyvendinimo ir maisto kultūros iki įdomiausių lankytinų vietų bei praktiškų kelionių patarimų. Ji dalinasi savo atradimais apie parkus, muziejus ir kitas pramogas, taip pat analizuoja skrydžių taisykles bei geriausius suvenyrų pasirinkimus. Aistė siekia įkvėpti kitus atrasti pasaulį per autentišką patirtį ir atsakingą keliavimą.
